上海饅頭6大伏位

不得不說，這兩種小怪都非常喜歡… 沒好意思只點半份生煎饅頭，看到居然有鍋貼，也點了一份。 盛在白色瓷盤裡端上來，和期盼一樣，是心目中的鍋貼，不是馬路對面「八方雲集」的北方風格。 送上來時放在白色的瓷盤裡，有正常的筷子可以用，有了點思鄉的儀式感。

４種口味當中，比較喜歡原味和蔥花口味，原味沒有額外的調味，扎實微Q的麵團吃得到甜甜的麵香，底部脆皮焦糖的口感也很迷人，吃起來挺有層次感的，整體的甜度也不會甜膩。 花生口味吃起來偏古早味，有點接近潤餅裡面會使用的花生粉，不是那麼極其香濃又具有黏度的花生醬，不過細緻的香氣還是很不錯。 上世紀初葉，上海的茶樓只是喝茶，市中心的三大茶樓如蘿春閣、日升樓、一壺春等莫不如此，概無例外。 茶客們在茶樓只有品茗而無其他，這使得茶樓不能長時間留住客人，因為茶客會飢腸轆轆而走人。 他靈機一動：如果把生煎饅頭也引進蘿春閣茶樓，這樣茶客一定滿意。

上海饅頭: 原味吃得到甜甜麵香

不管是蘿春閣還是大壺春，這兩家的生煎饅頭都來自丹陽唐家，這兩家配方當然祕不示人，不過在具體的形態上還是能辨出一二，也形成上海生煎饅頭的兩大派別，即「渾水生煎」和「清水生煎」。 渾水生煎目前較為流行，早期以「蘿春閣生煎」為代表，如今在上海知名的「豐裕生煎」和「小楊生煎」也屬於這類，這類生煎以鮮豬肉加肉皮凍為主。 在麵粉及餡子的處理上，採用半發酵面，餡內放肉皮凍，以求有湯，饅頭褶子朝下。 清水生煎則是不在餡料中添加肉皮凍，以創始於1932年的老字號「大壺春」最出名。 大壺春採用全發酵面，餡內不放肉皮凍，餡子汁水少，饅頭褶子朝上。 上海饅頭 要不是因為客人很少，是不敢走進去只吃生煎饅頭的。

於是，一時間蘿春閣的茶客盈門，都說蘿春閣饅頭好吃。 這一招，不光留住了原有的茶客，還吸引了一大批衝著生煎饅頭而來的新客。 於是，蘿春閣生煎饅頭成了舊上海生煎饅頭的頭塊牌子。 時間長了，茶客們提起蘿春閣，首先是生煎饅頭，茶則居於其後了。 另一種說法是，王楚九在浙江路的蘿春閣茶樓隔壁弄堂有一個生煎饅頭攤頭，因為味道佳，生意奇好，蘿春閣的茶客也是主要顧客群。

上海饅頭: 日本14家醫療機構發出「紅色警告」，日本疫情該何去何從

美國有咬一口的蘋果，中國有咬一口的饅頭，這個可以註冊一個商標了。 近日，有一位中國網友參加上海政企廚藝大賽網路投票，他在微博上貼出圖文表示，自己是17號，請大家多多把票投給他。 上海市民的這道美味，也引起洋人的注意。 《福布斯》雜誌評選出全球最為精彩獨特的「必吃」美食，上海生煎饅頭榜上有名。

建政後，蘿春閣、大壺春繼續營業，名頭在「文革」中曾一度更改，「文革」後恢復原名。 「文革」期間，住在浙江路蘿春閣附近、天津路弄堂房子裡的蘿春閣老闆遭到批鬥，說他「殘酷」剝削工人。 上世紀80年代，市場經濟興起，蘿春閣、大壺春這些集體企業也經受市場經濟的跌宕考驗，除大壺春有門面營業外，蘿春閣已不見蹤影。 黃楚九深諳生意場上資訊的重要性，早在上世紀20年代，他就在市中心的浙江路開了蘿春閣茶樓。 這是是他收集生意情報的重要陣地，也是交流資訊的場所，在茶樓可以嗅到商機，可以認識更多的生意夥伴。 迫不及待地試嘗一口，湯汁很飽滿，油脂味十足。

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黃楚九祖上為醫家，此人早年即到上海發展，憑著機敏的頭腦、出色的交際能力，使他在十里洋場如魚得水，不過，也落得個滑頭商人的名號。 他先在醫藥方面發展，以後又染指娛樂業，當年，上海的新世界、大世界都是他的產業。 他開的中法大藥房、五洲大藥房都很出名。

• 這就是傳統意義上的上海生煎饅頭，它是普羅大眾喜歡吃的一味點心。
• 他靈機一動：如果把生煎饅頭也引進蘿春閣茶樓，這樣茶客一定滿意。
• 在上海這座吃貨城，想吃什麼都不是問題啊！
• 大壺春採用全發酵面，餡內不放肉皮凍，餡子汁水少，饅頭褶子朝上。
• 《福布斯》雜誌評選出全球最為精彩獨特的「必吃」美食，上海生煎饅頭榜上有名。

少頃，師傅不時轉動平底鍋，約10分鐘左右，師傅揭開鍋，隨即撒上一把蔥花，又撒上芝麻，蓋上厚重的木製鍋蓋一兩分鐘後，起鍋，一股香氣便撲鼻而來。 顧客買上幾兩（也說幾客），咬上一口，頓時滿嘴生香，其味濃濃，美味無比。 這就是傳統意義上的上海生煎饅頭，它是普羅大眾喜歡吃的一味點心。 疫情爆發，中國上海市封城，但卻診數卻持續升高，今（14）天再新增27719例，疫情除了重創上海經濟外，民眾連吃都成了問題。 結果網路上卻出現廚藝大賽投票，要大家分享現在能夠吃到的美食，票數最高的竟然是一顆被咬過的白饅頭。 對此，林智群律師就嘲諷，美國有咬一口的蘋果，中國有咬一口的饅頭，這個可以註冊一個商標了。

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改革開放以來，上世紀80年代，陝西北路曾經有「友聯」生煎饅頭享譽滬上，後來市政動遷，「友聯」搬到江寧路海防路。 「小楊生煎」的女老闆叫楊利朋，是回滬知青子女，憑著敏銳的商業嗅覺，她1994年在吳江路開出「小楊生煎」，以後不斷擴張，目前在江浙滬已經有近百家門店。 另有「豐裕」也不錯，這些生煎都是半發酵面，褶子朝下。 除了上面幾家本地人開的生煎店外，目前，滬上的大多數賣生煎饅頭的都是外地人在經營，這些商鋪的生煎既有海派生煎的風格，也吸收了當地的飲食文化。 不過，可能是基於操作上的便利，有些店甚至在麵粉的處理上採用死麵。 這種未經發酵面製作的生煎饅頭，因為皮薄，內餡實體要大，否則癟塌塌的不成形，這樣，做出來的生煎口感總略遜一籌，因為不是吃饅頭，而是在吃餡子、吃肉丸子。

有王慶者帶上厚禮，專程拜求張之洞，想要謀個一官半職。 王慶看上去很像個學富五車大學士，據說轉彎抹角與張之洞還沾點親。 無論是蘿春閣還是大壺春，都專門製作「咖哩牛肉湯」，以供食客用來「過」生煎饅頭。 由於生煎饅頭是上海人最常吃的早點之一，所以諸如喬家柵食府、王家沙、吳苑餅家等上海餐飲老字號都有售賣這樣點心。

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在包子的側面深深地咬一口，輕輕一唆，湯汁流入口中，味道和份量都是正好。 相形之下，祥興記和堅信號的生煎饅頭的湯汁，就有些刻意而過分飽滿了。 塑膠盤子裝了送上桌來，看上去蠻精緻的。

從歷史文化的角度看，上海生煎饅頭是上海近代經濟發展的折光反射，是海派文化的一部分。 上海市民則離不開生煎饅頭，它是市民生活的一部分。 有外地食客問起，明明是「生煎包子」，為什麼上海人叫它「生煎饅頭「。其實，這是方言使然。在上海方言中，本無「包子」一說。 上海方言將北方話的「包子」稱作「××饅頭」，如「菜饅頭」「肉饅頭」。 上海話中「包」的單音詞是有的，如「鮮肉包」「菜肉包」「湯包」等。

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用一次性筷子夾起一隻生煎饅頭，覺得筷子輕飄飄的，有點不真實的感覺。 生煎饅頭放在紙盤裡，黑白芝麻和蔥花清晰可見。 麵皮是死麵，褶子在底部，成了煎焦的硬殼。

皮和餡的比例失去平衡，味覺上肯定是不適的。 在現場其實不會看到油炸的狀況，猜想應該是先在店面內油炸好，待數量賣得差不多之後，再一次拿出來補上，介意口感的朋友也能回家再稍微回烤一下會更好吃。 上海饅頭 這天一次買了４種口味，其中原味與花生的外觀還滿相似的，單看表面實在不好分辨，可以翻到底部確認芝麻的顏色；選用白芝麻的是原味，黑芝麻則是花生口味。

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因為疫情，離開上海的日子破了記錄。 上個世紀到異國打工和求學，間中還有假期回上海。 上海饅頭 各種活動減到最少的時候，一日三餐變得格外重要。 很多人都認為做麵食很不容易,我一路走來也遇到很多的挫折與失敗,但是我很堅信一個信念,成功從失敗開始,多一次的失敗就離成功愈近。 我在Facebook開了漢克的料理&烘焙社團,歡迎大家的加入，順便認識很多喜歡烹飪的好朋友喔。

誤入財金界的美女葡萄酒大師來了東京，假座日比谷Tokyo Midtown，邀上幾位好友一起午餐。 因為疫情，大家都是好久不見，終於相聚很是開心… 上海饅頭 本文授權轉載自公眾號東京新青年，ID：tokyomen 疫情期間，很多年輕人都遭遇困境，生活壓力隨著大環境而增大。

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要說缺點，就是這生煎饅頭和祥興記幾乎一個風格。 很久不聊日本疫情的事情了，主要有兩個原因： 第一個就是聊疫情容易引起紛爭，很多人總會把所有人都分成極端的共存派和防疫派，必須要求所有人站隊，… 大家好，我是在東京的上海人老蔡，按照本公眾號的慣例，每年年底都會把這一年拍的各種照片匯聚成365張大合集，每張照片配上簡短解說。 在上海這座吃貨城，想吃什麼都不是問題啊！ 來了興致就去外灘，吃個米其林；不想大費周折，就到偏僻的小巷裡去尋寶。

第一家是祥興記，似乎和魔都的東泰祥是一個老闆開的。 上海饅頭 魔都的早晨，一時興起，就會走去離家不遠的東泰祥吃一客生煎饅頭一碗小餛飩。 東泰祥的小餛飩湯裡來加了豬油，那香氣……直接走進去點了一客生煎饅頭，一碗菜肉餛飩（沒有小餛飩！）價格是魔都的3倍，希望味道能有一樣的水準就好了。

上海話將北方話中不含餡的「饅頭」也叫「饅頭」，老派的上海話將則將之叫作「麵包」。 據考證，大壺春饅頭店的店招其實並非「大壺春」而是「大壼春」（附照為證）。 張曉棟的《洋涇浜：上海往事》一書中有：「‘大壺春’原名實際上不是‘大壺春’而是‘大壼春’」。 可是，上海人多將「壼」字讀為「壺」字，於是，也就將錯就錯，索性就叫「大壺春」了。 它的老店地址就在26路無軌電車終點站（海關）旁邊，現在已不復存在。 附帶說一句，曾有張之洞嚴拒「錫茶壺」的故事，也與「壺」有關。

可是到哪裡去找能做出這樣好吃的饅頭師傅呢？ 以後，黃楚九發現該弄堂口的生煎饅頭攤頭突然歇業，心想，機會來了，於是讓夥計打聽究竟。 得知歇業的原因，是小老闆嫌師傅餡子做得太道地，加的肉凍太多(肉凍一熱就溶化成鮮汁，所以好吃)，這樣成本太大，賺不到錢，就停了師傅生意。 黃楚九聽罷，馬上就以高出原來小老闆出的價請這位饅頭師傅到蘿春閣去，在茶樓鋪面現做現煎現賣生煎饅頭。 黃楚九深知經營之道，先要賺人氣，虧本也在所不惜。 他要求師傅做饅頭時餡多，多放肉凍。

民眾說起這裡的生煎，都會說「蘿春閣生煎」。 於是，黃楚九索性將這一攤頭收歸至麾下。 上海饅頭 於是，蘿春閣藉助生煎饅頭迎來生意興隆。 以此類推，蘿春閣生煎饅頭創始人的頭銜，應該要算在黃楚九身上。

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夾起一隻生煎饅頭，在頂上咬開一個口。 應該咬個小口的，可能因為心裡急切，居然要出大大一口。 上海饅頭 輕輕一唆，湯汁淌入口腔，鮮香馥郁。

其中，僅他推出的「艾羅補腦汁」一個產品就風靡一時，他不惜重金在報紙、戶外做廣告，很好利用了部分國民的崇洋媚外心理，利市大發。 以後，又有「百齡機」出籠，使得他日進斗金，賺得盆滿缽滿。 生煎饅頭的發源地其實在蘇州，以開業於1911年的吳苑茶館的生煎饅頭最為出名，流行於江浙滬一帶。 上世紀20年代，生煎饅頭進入上海這個大碼頭，由於經濟實惠，受到民眾追捧，於是一般人只知道「上海生煎饅頭」，對它的前世知曉者並不多。 生煎饅頭在上海已有多年曆史，它不斷發展，並生髮出不同流派。

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