和服畫法詳細攻略

桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但未被推广。 当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。 这种时髦的打扮，立即流行开来，被称作”名古屋带”或八寸带（约30厘米宽，近4米长）。 名古屋带的工艺多为博多织、綴織，通常搭配付下、色無地、小紋、紬的和服。

江戶時代，女子的服飾漸漸變得鮮明奪目，而男子的服飾則慢慢變得莊重樸素以顯出身份地位。 據說日本家紋的圖案多達兩萬多種，主題涵蓋了自然、文字與動物等。 家紋始於平安時代的公卿為了辨認哪輛牛車是自己的，於是在上頭畫上屬於自己的記號。 這套方法在戰國時期演變成區別敵我雙方的旗幕圖案。 江戶時代的大名把家紋當成是代表身分地位的重要象徵，之後大家逐漸在正式服裝上採納家紋，成為慣習。

和服畫法: 和服

與此相對，女性的腰帶設計比較多樣化，有的甚至分好幾層，用料，圖案，繩紐的選擇也相當考究，款式上主要有丸帶跟袋帶兩種。 典型的男子和服的布料色彩都是偏向素淡，如黑色、深藍色、綠色跟啡色都是常見的顏色，布質都是無光澤的而且沒有任何花紋。 部分新潮的男子和服的色調會比較光鮮，如紫色、淺綠色、淺藍色等，另外亦擁有一些細小的花紋。

而訂婚時男方亦要給自己的未婚妻送上腰帶以表珍重。 和服畫法 另外在部分地區，若一對夫婦有一人去世，另一半就要把自己和服的腰帶一同放進棺材陪葬，以示悼念。 1871年9月3日，明治天皇廢止奈良朝以来的唐風樣式，其詔書云“如今衣冠之制、模倣自中古唐制、風格流于軟弱”。 於1871年，為了統一陸軍及官僚的制服，明治天皇頒布了政令，讓警察、鐵道員及教員等逐漸改穿洋服。

和服畫法: 和服着用场合

小紋：休閒和服的一種，大多是有許多重複的花紋。 這種和服在現代的西式服裝被普遍接受為止，一直作為一般的日常服裝穿著。 對外國人來說，這一點不仔細看或許不會察覺，男版和服的領口很貼後頸，後頸幾乎是被完全遮擋的。 首先，後領口偏鬆，從上圖可以看出，從後面看女生的和服領口真的好像故意挖出一片真空，脖頸整個凸現出來，有一種神秘的美感。 在日本傳統文化裡，女性的脖頸曲線，配合頭飾髮簪的搭襯，即使是在背後看，也是很養眼的一道「頸」觀。 男用的帶樣子扎實，顏色以黑灰藍三色為主，圖案絕不花哨，男用腰帶的種類主要有3種，分別是角帶, 兵兒帶和三尺帶。

大家都知道穿和服時，前襟要採取「右前」的方向，如果穿成「左前」那就是死人了。 可是穿和服的時候，卻常常弄不清楚哪邊要在外面。 其實「右前」就是右手可以放進襟口的開口處，如果從自己的方向來看，右邊襟口在外側的話則是「左前」。

和服畫法: 進行準備

并成立了由日本文部科学省、经济产业省认可的全日本和服顾问协会。 还出台了专修学校教育振兴会实行的《和服裁缝技术鉴定》以及东京商工会议所实行的《和服裁缝技术鉴定》。 和服畫法 振袖是未婚女性所穿著的一種華麗和服，這種服裝是從腋下開口的小孩和服演變來的，所以又叫做「脇明小袖」。 當初之所以會產生這種設計，是因為小孩子的體溫高，基於實用考量，便在腋下做了開口來讓體溫散失。

• 作為和服特有的東西，背部的中線有一直延續到下襬的針腳，但繪畫時並不是必須的。
• 因此在穿着者手臂上举时，和服里面的内衣可能被外人看到。
• 本書所描繪的和服樣式，大約是以安土桃山時代至江戶幕末時期為主。
• 搭配浴衣（夏日和服）的打結方式比較簡單，通常女孩子會綁文庫結、男生則綁貝口結。
• 穿浴衣時搭配走路會發出咯噠聲響的木屐，但不會穿襪子，木屐的鞋底跟草鞋不同，底部有兩個稱作「齒」的突起物。
• 根據中國史書魏書東夷傳的「魏志倭人傳」所記載，彌生時代日本人的衣著是以幾塊大布所剪裁而成。
• 十月八日在日本是「足袋日」，從這個時期開始，正要進入七五三跟過年等常穿和服的時節。

現代女性和服的樣式大多反映了其年齡、婚姻狀況及社會地位，也反映了穿著場合的重要度。 到了17世紀的江户时代，日本人學會使用木棉來為和服的材料，這個時候棉製的吳服則改用「太物」來稱呼。 一直到明治時代為止，日本古代的和服裁缝都稱為“吴服师”；到了大正时代，日本服裝界人士為了呼應官方的國族運動、去除中國古代影響，所以改称“和裁士”並成立“和裁士会”，然而，吳服店的名稱一直沿用至今。 此時的日本處於還未統一狀態下的彌生時代，日本西南部各個小政權透過和三國中的孫權東吳來進行商貿活動，當時中國的服裝制度已經有全面的發展，日本趁著貿易的機會將吳国的紡織技術的一部分吸收。 而吳服原本是指“從中國進口的，以絲、绫、锦三種面料所製的布料”，必須滿足這個定義才能算作是吳服。 這既導致了現代和服開始迅速標準化、批量化生產，讓和服的產業經濟繁榮不衰。

和服畫法: 房價高出預算！單身女想買房求助「怎麼辦？」 眾人答案無懸念

通常用于制作能服飾、禮服、屏風、和服背腰帶、和服、金線織花的錦緞。 友禅染是以江户时代中期的绘法师宫崎友禅冠名的。 和服畫法 他于17世纪末期在京都从事扇面绘画，并将绘画手法引入染织工艺，突破了小袖的刺绣和绞染的工艺界限。

進入了江戶時代後，當時的人覺得袖子愈長看起來愈華麗，因此振袖的袖子也是愈長愈高級。 和服是正式的服裝，以前日本人只要外出就會穿，是一種傳統的文化觀念，但浴衣對早期日本人而言，是較輕鬆簡便的服裝，猶如在家洗完澡出來後會穿的衣服，所以不可能會穿出門。 但隨著越來越現代，年輕人已經沒有像以前那麼講究場合，甚至還會在夏天祭典穿著浴衣參加。 現今很多日本女性都不懂得如何自己穿著和服，這是因為現代大部分的和服都包含了至少十二件的部件，而且需要複雜的方法去將其穿著、組合及繫穩。 因此許多時候女子穿著和服都需要別人協助，甚至需要專業人士協助穿著。

和服畫法: 不同年齡的和服髮型和配飾有什麼訣竅？

法隆寺存有蜀江錦，傳說是聖德大子妃的帶裂、褥裂。 此時期的和服基本上完全模仿當時期中國服飾的模式，而日後貴族階級所穿著的「唐服」樣式亦於此時期留存下來。 另外，由於日本出現了第一批正式的史書，包括古事記、日本書紀及古風土記，衣服的樣式逐漸變得可考。 據上書所述，當時的衣服不論男女，都是由上衣及下裳兩部分所組成。

《礼法要项》第九章规定了平民男子冬季礼服纹付羽织袴、夏季浴衣和女子礼服、访问服等。 據述，當時衣服的原材料多為絲綢、麻等纖維，另有以金屬或木材所製成的配件。 不過基於布料容易腐爛，能夠完整保留下來和服並不多。 源氏物語畫卷、年中行事畫卷及伴大納言畫詞等古代畫卷為當時期的衣服樣貌提供了確實及有用的證據。

和服畫法: 原始空間與當代設計的對話 歷史麵包店化身色彩鮮明的餐廳酒吧

白江口一役戰敗後，日本朝廷大力引進唐朝的制度及文化，使日本與中國的交流變得更直接。 和服畫法 因此於奈良時代，日本對中國文化有著大規模的模仿，下至平民，上至統治者。 圣武天皇即位以后，要求妇女改穿脱旧俗改穿新制。 元明天皇规定衣领要宽，“衣褾口闊，八寸已上，一尺已下”。

友禅染采用三角锥形的涩纸筒挤出“丝目糊”沿着纹样轮廓线挤置精细的线条，然后染出各部分的图案。 室町时代初期，富家妇女的衣带一般有5厘米宽，到了江户文化的顶蜂期，有的衣带宽约30厘米，长达4米。 明治时期，衣带的发展进入全盛时期，各式品种名目繁多，有裡外全绣的丸带、部分绣花的袋带、名古屋带、单带等10多种式样。 每逢七五三節，外祖母一家要給外孫或外孫女送上一條腰帶。

和服畫法: 我們無處不在

為了防止下擺被夾在草履裡面，草履的尺寸比腳短1-2cm，腳後跟會露出一截。 穿的時候，需用腳趾前段夾住鼻緒，露出一部分鞋面，這樣才符合和服的審美穿法。 如果帶揚不是左右對稱的打法，那麼須和按照領子一樣，也是按照「y」的打法。

• 室町時代後期，日本進入戰國時代，群雄割據戰亂不斷，人民生活不振，造成和服的演變逐漸減慢。
• 通常用于制作能服飾、禮服、屏風、和服背腰帶、和服、金線織花的錦緞。
• 和服的基本搭配有長襦袢（內穿的襯衣）、腰帶、帶締、帶留、帶板、帶枕、足袋、履物、手提包、等等，以下會一一講解。
• 於1923年的關東大地震亦是一個洋服取代和服的轉捩點。
• 小振袖一般用於入學、畢業的禮服；中振袖則用於新年、成人禮、未婚女子出席正式場合；大振袖（花嫁振袖）多用於婚禮。

嚴格來說，繩文時代的日本的民族服飾尚未成形。 考古學家於當時遺跡中所發現的古物中推測，當時的人是以一些以苧麻及麻織成的布製作衣服的。 可惜的是，因發掘出來的文物資訊不足，故當時衣服的模樣至今仍未明。 和服在日本的不同時代中有著不同的稱呼，這些稱呼的偏差全部與其歷史有著相當大的關係。 正式服裝上的家紋要有五個，分別位於背部、兩側胸前以及左右袖子的後面。 至於婚禮或開學典禮時則可以穿著三個家紋的和服，一個家紋的和服則被應用在出門訪客時的簡易禮服「訪問著」。

和服畫法: 女性和服種類有什麼？怎麼選？

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和服畫法: 江戶時代前期

搭配浴衣（夏日和服）的打結方式比較簡單，通常女孩子會綁文庫結、男生則綁貝口結。 現代人穿和服的比率大為減少，所以很多人也不曉得該怎麼綁腰帶。 不過如果想享受和服樂趣，或許學會一種打結方式也是挺不錯的經驗呢。 和服腰帶有將近三百種打結方法，其中一種名為「太鼓結」的結法是在江戶時代後期發展而出。 當時聚集在深川門前仲町的藝者為了慶賀龜戶天神的太鼓橋完工，於是在開橋典禮上以這種腰帶現身。

「八」的兩撇往外張開，被認為是愈來愈興盛的吉祥數字，因此日本足袋工業會便將這天制定為「足袋日」。 和服畫法 埴輪跟高松塚古墳壁畫上的女性是採取左前打扮，根據考證，右前是飛鳥時代的聖德太子採納中國文化的作法來的，後來養老三年（西元七一九年）的養老令中，更明白揭示「右襟為前」的規定。 衣食住可以說是日常生活的基本架構，雖然隨著時代的更迭而產生了許多變化，可是很多相關習俗作法仍然流傳到了今日，在現代日本人的生活中仍可窺見一斑。 3.訪問和服：訪問著是整體染上圖案的和服，如果將整件和服攤開，可以看到一幅完整的大圖，沒有已婚未婚之分。

和服畫法: 空間曲弧線 美麗無極限

顏色除白色和黑色之外有很多種，但低調樸素的色調較多。 也有布料上印有家紋的色無地和服，家紋的數量越多，品格越高。 目前的圖案不符合衣服布料的方向，看來不太自然。 在選擇圖案圖層的狀態下，調整它的角度和大小，讓它看來更像衣服上的花紋。 各位男士會不會覺得為甚麼總是女生的和服有那麼多選擇呢？ 這也難怪啊，因為男女和服之間的分別背後的深層原因是，女生選擇穿和服的次數和場合要遠遠多過男生。

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西方對日本的錯誤稱呼也反過來影響了日本本土，現今着物還是有“和服”及“所有衣物”這兩種意思，不過“專指和服”的情況壓倒性的多。 到了下一代雄略天皇在位時，阿知使主带回兩名織女，為“汉织女”（當時的“漢”指的是曹魏，並非現代漢服的“漢”）和“吴织女”。 漢織女由於製衣技術不如吴织女，在歷史上從此消失；而吳織女死后被当作日本初代“吴服大神”在吴服神社裡被祭祀。 隨後，京都大酒神社的石标上也紀念她為「太秦明神 吴织神汉织神蚕养机织管弦乐舞之祖神」。

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